子午|从劳保用品到刺客：雪糕身份背后的工人阶级命运变迁

　　前一段时间，“雪糕刺客”钟薛高引起了巨大的舆论争议。

　　除了钟薛高本身大量使用卡拉胶、增稠剂等添加剂塑造“不化”金身引发的食品安全担忧，而争议最大的莫过于那些价格动辄十几、二十几，却包装平平无奇的雪糕，却潜伏在平价冷冻区，闭眼结账或扫码后不好意思退货的大冤种闷闷，只能打碎牙齿往肚里吞、含泪买单。钟薛高因而被网友形象地称呼为“雪糕刺客”。

　　事实上，问题并不仅仅存在于“雪糕刺客”本身，在很多商超、零售商店，价格在4元以上的雪糕已成为主力产品，10元以上的也不在少数。伊利苦咖啡、美怡乐蛋筒、巧乐兹、脆宝等“平民款”雪糕价格涨幅均超过30%，只有绿豆冰棍、老冰棍等少数几款雪糕还维持了原价位。当舆论的炮火全都对准钟薛高的时候，我们惊奇地发现，所谓刺客，不过就是个掩护雪糕行业集体涨价的丑类。

　　在资本主导食品工业、“民以‘添（加剂）’为食”的今天，形形色色的添加剂已经被各路专家洗白，谁敢质疑谁就要被打为“科盲”。雪糕本身更是成了添加剂的重灾区。通货膨胀的大背景每个老百姓都深有体会，但仅就各色添加剂（复原乳、人造奶油、代可可脂、增稠剂、卡拉胶……）打造出来的雪糕而言，成本上涨真的有那么大吗？

　　炎炎夏日，吃块雪糕，也没指望多健康，不过就是图一时凉快。雪糕的价格这么涨下去，打工人恐怕连雪糕自由都要被剥夺了。

　　雪糕、冰激凌据说起源于数千年前的中国皇家，后传入欧洲，靠天然冰块制备。而现代意义上的雪糕，无疑是工业革命的产物，20世纪初冷藏机的发明让冰激凌工业在全世界迅速发展，并重新传入中国。

　　晚清时期，冰激凌作为西餐的甜点，专供封建贵族、留洋学生和知识分子食用；30年代风靡上海滩的雪糕，专供于名媛贵妇阶层的下午茶，与贵族仅一江之隔的下里巴人们是消费不起的。

　　直到解放后，这样的状况才得到彻底的改变。首先50年代在广大城市地区得到普及的是糖水冰棍，到60年代，奶油制成雪糕才逐渐在城市和工厂普及。这固然是新中国工业化的必然结果，但其背后也体现出了当时的权力机构“以人民为中心”、“全心全意为人民服务”的良苦用心。

　　到汉江机床厂支援三线建设的上海工人，除了带去硬核的机床制造技术，也带来了上海雪糕配方，职工每人每月到手的54张雪糕票，既可以兑换冰棍自己享用，也可以作为礼物馈赠亲友。

　　这样的故事发生在全国的各个地方，雪糕随着新中国工业化逐渐普及的背后，不仅仅是一个自然传播和扩散的过程，冰棍和雪糕在六七十年代，甚至被当作一种重要的防暑降温物资和福利发放给劳动人民。