H&M关闭中国首店，都怪新疆棉和中国经济？

　　2022年6月，瑞典服装品牌H&M悄然关闭了位于上海传统商业街淮海中路651号的店铺。这是15年前，H&M进入中国市场开出的第一家店铺。

　　对于这家3000平米体量的H&M上海旗舰店闭店，国内新闻媒体将其归结为“新疆棉事件”影响。

　　毕竟从数据上看不难发现，2021年H&M拿新疆棉炒作后，在国内的业绩下滑幅度明显。

　　国外的媒体却像闻到了味般凑了上来，直接把这件事说成是“封控给中国经济造成的严重伤害”、“中国经济衰退的象征”……这事就十分耐人寻味：

　　怎么之前国内品牌在国外发展受挫时，新闻报道、商业分析都是围绕品牌进行分析，什么“扩张失速”、“品牌力不足”等等。

　　一到了洋品牌，就都成外部环境“不友好”了？

　　H&M的失败，真的是因为国人抵制、经济大环境等外部因素吗？

　　01

　　1972年，斯特凡·皮尔森进入自己父亲创办的平价服装公司，公司在瑞典有两家店铺，专卖女装的Hennes和专卖男装的Mauritz Widforss。

　　皮尔森在进入公司后，提出了价格、流行、品质三个要素，用了十年时间，努力地把公司名下的店铺发展至一百多家。

　　他把两家店铺的首字母拼在一起，H&M，于是这个服装品牌就这么有了一个相当不错的开局。

　　在皮尔斯努力发展着自己父亲公司的年代，正值新自由主义在全球盛行，世界各国都在放水刺激经济。

　　富人的财富规模快速扩张，全球的新兴市场也出现了大批新富阶层。

　　早已被资本收编的各大奢侈品牌们，敏锐洞察了这一趋势。曾经只服务所谓贵族、上流社会的他们一改手工作坊的生产模式，走上了工业生产的路子。

　　没办法，如果不扩大产能，靠着一小批工匠怎么能吃下这么多需求，并将其转化为利润？

　　但奢侈品牌如此这般吃相，总显得掉了档次，损了“逼格”。这事总得偷摸着来，一旦被发现，还总要反驳、解释一番。

　　直到有着“时尚女魔头”之称的《Vogue》杂志主编安娜·温图尔炒热了一个概念，“时尚民主化”：时尚要从“上层阶层独享”到“中产阶级始享”再到“全民共享”，让时尚成为流行。

　　“时尚民主化”与奢侈品供需两端的扩张一拍即合。

　　“让每一个人都能享受时尚”，听听，如此宏愿，可是源自《圣经》中的“人人生而平等”。上帝面前，谁还敢说一个“不”字？

　　国人通过流血牺牲，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山实现民主，西方通过享受与消费实现民主。

　　嗯，没毛病。

　　70年代以前还亏损严重的奢侈品牌们放心大胆地把生产线迁至欧洲以外，又把产品卖给曾经的“平民”，一个个都赚得盆满钵满。